PREPARACIÓN DE
VISTAS PARA IMPRESIÓN EN PAPEL Y VISUALIZACIÓN EN VISOR ANTIGUO
Antes
de meternos en harina, quiero insistir en la importancia que tiene que
respetemos las recomendaciones que se dan al comienzo de la sección “Opciones para fotos 3D”.
Normalmente las fotos obtenidas con la cámara
digital a la máxima resolución tienen un tamaño en centímetros bastante grande.
Para la visualización en el visor que hemos construido, el tamaño deberá ser
bastante menor. La ventaja de un gran tamaño de partida es que, al reducirlo,
no perderemos resolución y la imagen tendrá una buena definición, cosa muy
necesaria ya que la observaremos con lentes de aumento. Las fotografías de
cámaras tradicionales o “de carrete” son de tonos continuos, o lo que es lo
mismo, las que ofrecen una visualización perfecta. Con esas fotos, salvo en el
laboratorio, no tendremos opciones directas de corrección. Por el contrario,
con las imágenes digitales y mediante programas de edición de imágenes,
tendremos control completo sobre ellas y podremos imprimirlas en nuestra
impresora fotográfica a la máxima resolución de salida.
Este tutorial está referido a la preparación
de las fotos para poder verlas en el visor 3D que podemos construir siguiendo
las instrucciones de la sección: “Visor de fotos 3D en papel”, en mi blog.
El visor que hemos construido tiene una distancia entre las lentes de 63 mm y el
porta-imágenes una anchura de 128 mm, por tanto, la anchura máxima de cada
imagen del par 3D que vamos a montar deberá ser de 63 mm. En el siguiente
dibujo podemos ver las dimensiones del conjunto de las dos vistas del par con
relación a la dimensión del porta-imágenes.
NOTA: en
un par estereoscópico la medida fundamental a respetar es la distancia que
tiene que haber entre los centros de las imágenes y debe corresponderse con
la distancia inter-ocular. La distancia media entre los ojos de una persona es
de unos 65 mm, así que la distancia elegida, de 63 mm, es correcta para nuestro
visor. La medida vertical de la imagen no es importante porque no afecta a la
visualización del efecto 3D. Yo la he dibujado con la misma medida de 63 mm pero
puede ser cualquiera.
PRIMER PASO: CORRECCIÓN DE
LAS IMÁGENES
Si las
imágenes presentan defectos de color, contraste o enfoque, haremos uso de un
programa de edición de imágenes. Yo utilizo Photoshop. Un detalle importante: antes de iniciar cualquier corrección es
conveniente obtener una instantánea de la imagen en previsión de que tengamos
que recuperar la imagen inicial sin salir del programa y revertir los cambios
introducidos. Otra opción, antes de empezar, será grabar el fichero de imagen
con un nombre diferente (p. ej. “Imagen 01 retocada.jpg”) y trabajar con éste
para no “machacar” el fichero original.
SEGUNDO PASO: SELECCIÓN DEL
MEJOR ENCUADRE EN FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS FINALES
En
Photoshop (o en el editor de fotografías de nuestra preferencia) abriremos las
dos fotos que compondrán el par 3D.
Lo
primero que tenemos que considerar es el modo en que hemos obtenido la imagen.
Este modo puede ser vertical o apaisado. En ambos casos, el encuadre en cada
foto del par, en cuanto a la medida horizontal, quedará restringido a la medida
de 63 mm como máximo.
Otro
punto a considerar es que, tanto si las fotos son en vertical como si son
apaisadas, como su punto de vista al tomarlas se ha desplazado lateralmente una
distancia equivalente a la distancia inter-ocular (63-65 mm), podremos
comprobar que en los laterales de una foto aparecen objetos que no aparecen en
la otra. Esto debe corregirse porque esos objetos o imágenes se verían planos y
dificultarían la visualización correcta del efecto 3D.
Dicho
esto, vamos a ver cómo seleccionar el mejor encuadre en cada caso, que será similar
en cada foto, y cómo obtener las medidas finales adecuadas para nuestro visor.
Para verlo más claramente haré
uso de imágenes obtenidas por mí e iremos siguiendo el proceso paso a paso:
Aquí podemos ver dos fotos apaisadas que
corresponden a las tomas izquierda y derecha del mismo motivo. Si nos fijamos
en la foto de la izquierda, en su lado izquierdo aparece un muro de piedra que
no se ve en la foto de la derecha e, igualmente, en la foto de la derecha, en
su lado derecho se ve una torre que no es visible en la parte derecha de la
foto de la izquierda. Pues bien, el encuadre debe eliminar esas partes de forma
que en ambas fotos se vea lo mismo.
Abrimos ambas imágenes en Photoshop y lo
primero que haremos es volver a guardarlas pero identificando ahora qué foto es
la que corresponde a la vista izquierda y cuál a la derecha.
Por ejemplo, las nombraremos “pueblo
izda.jpg” y “pueblo dcha.jpg”; de esta forma sabremos que ambas corresponden al
mismo par y cuál es su posición en dicho par.
Seguidamente comprobaremos si al tomar las
fotos, si hemos utilizado una sola cámara, hemos mantenido la máquina
horizontal, es decir no hemos variado la altura de la cámara entre una foto y
la otra, o, si las hemos hecho con una cámara de doble objetivo, si la hemos
inclinado al disparar.
Pondremos una foto al lado de la otra con
igual tamaño (mismo zoom) de forma que las fotos se vean completas dentro de su
ventana y haremos una nivelación visual aproximada. En la foto de la izquierda,
colocando el cursor en la regla superior (configurar el programa para que se
vean las reglas) lo arrastraremos hacia abajo sacando una línea guía horizontal
que colocaremos sobre un punto que nos sirva de referencia. Aquí lo he hecho
sobre la primera torre de la izquierda. En la foto de la derecha haremos lo
mismo y alinearemos las líneas guía de ambas fotos.
También comprobaremos que los bordes superior
e inferior de las fotos, coinciden. Si la altura de la cámara entre las tomas
no fue la misma, es posible que, con las líneas guía alineadas sobre el punto
de referencia, el borde de una foto quede más alto que el de la otra. Para
solucionarlo, tendríamos que recortar ambas fotos (una por arriba y la otra por
abajo) de forma que los bordes horizontales coincidan, es decir, que el campo
vertical en ambas fotos sea el mismo. Aquí no se da el caso porque se tomaron
las fotos con un basculador (ver la Sección “Basculador 3D”).
Nota: si una foto está inclinada respecto de
la otra, la corrección se hará mediante “Herramienta
medición(arrastrar el cursor de regla sobre una línea que "debiera" verse vertical) >Imagen>Rotar lienzo>Arbitrario>(AC ó ACD según proceda) y OK.
Para hacer todas las correcciones en un solo
paso, vamos a delimitar ahora el campo horizontal para hacerlo coincidente en
ambas fotos.
Sacamos guías verticales en cada foto para
dejar fuera aquellos elementos que están en una foto y no en la otra (muro a la
izquierda y torre pequeña a la derecha)
Ahora podemos comprobar que la partes de las
imágenes comprendidas entre la guía y el borde derecho en la foto izquierda y
entre el borde izquierdo y la guía en la foto derecha son coincidentes (no hay
elementos únicos).
Llegados a esta fase podemos proceder a
recortar cada foto para eliminar las partes no deseadas. Para ello
seleccionamos la herramienta “Recortar”
y la
arrastramos del vértice superior izquierdo al borde inferior derecho en cada
una de las fotos, siendo este el resultado:
Selección de área a
recortar
Selección de área a recortar
En cada una, aceptaremos el corte pulsando Intro y nos quedan ya las imágenes
preparadas para proceder al ajuste de las dimensiones adecuadas para el visor.
Para comprobar el tamaño actual de las
fotografías seleccionamos cualquiera de ellas y en el menú seleccionamos la
opción Imagen>Tamaño de imagen y
se abre la ventana siguiente:
Podemos
observar que el tamaño en centímetros es sumamente grande y la resolución más
baja que la que nos daría una buena visualización si cambiamos las medidas. No
obstante, esa resolución es la adecuada para el tamaño actual. Lo que haremos
será modificar el tamaño ajustándolo a los 63 cm en anchura que necesitamos y
al mismo tiempo subir la resolución hasta 600 píxeles. Como la opción “Restringir proporciones” está
habilitada, al cambiar la anchura cambiará automáticamente la altura. La opción
“Remuestrear imagen” : Bicúbica” nos
proporcionará una imagen totalmente adaptada a nuestras necesidades.
Aunque
la anchura es la misma en ambas fotos (porque la hemos tecleado) la altura es
ligeramente distinta porque cambió proporcionalmente con la anchura. Al alinear
de nuevo las guías que pasan por el punto de referencia, vemos que la
diferencia está en la parte inferior de la foto de la izquierda así que
volvemos a recortar esa foto para dejarlas ya iguales.
Y ya
tenemos las dos fotos del par estéreo preparadas para montarlas como tal
imprimiéndolas unidas por el borde cada una en su lugar correspondiente.
Seguidamente
las he colocado para su visualización de ojos cruzados para que podáis ver el
efecto sin necesidad del visor. Solo tenéis que poneros bizcos y veréis tres
imágenes siendo la central la que se ve más enfocada y en tres dimensiones.
Al
imprimirlas hay que cuidar que estén bien alineadas. Otra opción, previa a la
impresión, puede ser la utilización del programa libre Anabuilder en el que,
cargando las dos imágenes, automáticamente nos crea el par en cualquiera de las
distintas opciones, anaglifo, par paralelo o par cruzado y con marco o sin
marco. Es recomendable disponer de un marco fino (ver la sección Marcos en las vistas 3D) porque el efecto
tridimensional se aprecia mejor en una ventana dentro de la cual
observamos la imagen 3D
Este
tutorial lo puedes seguir también en el vídeo “Preparación de vistas”
