Cuando redacté esta página para una web que no llegué a publicar, no existían ni las cámaras digitales "normales" ni las digitales estereoscópicas. Las cámaras de película con función 3D, eran difíciles de encontrar y carísimas (al menos para mis posibilidades). Por eso, me las ingenié para buscar una alternativa barata para obtener imágenes 3D montando dos cámaras en tándem. Cuando estaba a punto de publicar este blog y pensando que este tema no tendría interés por utilizarse cámaras de rollo ya en desuso, me planteé eliminarlo pero caí en la cuenta de que siguen siendo válidas si queremos obtener diapositivas, cosa imposible con las digitales. Las diapositivas 3D son ideales para apreciar el relieve ya que dan más sensación de profundidad y realismo. Una imagen digital impresa en transparencia no da la calidad equivalente a la de una diapositiva porque los colores no son suficientemente intensos al trasluz y con las lentes de aumento se aprecian excesivamente los píxeles aunque se impriman con la máxima resolución. Por eso y porque este tutorial podría servir de referencia para la utilización de cámaras similares con el mismo resultado, no lo he sacado del blog.
Aquí puedes ver el montaje con mis dos cámaras.
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| Foto 1 |
Actualmente existen ya diversos modelos de cámaras (Loreo, Argus, etc.), que se venden por Internet, con
las que se pueden obtener pares estereoscópicos. Su precio, que puede ser de unos 150€ (precio en 2013) para una Loreo (ver direcciones en la Sección de Links) podría parecer un poco alto para iniciarnos en esta apasionante afición, tratándose de una máquina no convencional y en plan capricho.
No obstante, como ya he dicho, no necesitaremos gastar tanto si salvamos la única dificultad de encontrar dos cámaras iguales con las que, bien mediante una modificación mecánica, o bien mediante la utilización de un cable de disparo especial, podamos tomar 2 fotos simultáneas. En el caso de que se utilice un cable de disparo simultáneo, únicamente habrá que unir ambas cámaras de forma que la distancia entre los objetivos sea la necesaria de 65 mm (distancia interpupilar más habitual).
Como explico en la sección Saber Más>Fundamentos de la visión estereoscópica, en la visualización 3D que se denomina "natural" intervienen dos factores: la separación entre las fotografías, que debe ser la equivalente a la distancia entre nuestros ojos y, en tomas de objetos cercanos (menos de 10 metros), la convergencia. A partir de 10 metros se considera que nuestros ojos no convergen para mirar objetos que se encuentran a esa distancia, o más lejos, sino que lo hacen centrados (ejes ópticos paralelos). Según esto, el montaje que explico aquí no será apropiado para tomas cercanas porque en el encuadre de una de las máquinas tendríamos objetos incompletos u otros adicionales que no aparecerían en la otra. Estos objetos se verían planos y dificultarían la visualización correcta en 3D. Es fundamental que en ambas fotos aparezcan los mismos objetos y completos.
Si dispusiéramos de un disparo simultáneo mediante cable, podríamos montar las dos cámaras con un sistema de convergencia variable para poder adecuarla para tomas de objetos cercanos.
Hecha esta matización, pasemos a analizar mi propuesta.
Como explico en la sección Saber Más>Fundamentos de la visión estereoscópica, en la visualización 3D que se denomina "natural" intervienen dos factores: la separación entre las fotografías, que debe ser la equivalente a la distancia entre nuestros ojos y, en tomas de objetos cercanos (menos de 10 metros), la convergencia. A partir de 10 metros se considera que nuestros ojos no convergen para mirar objetos que se encuentran a esa distancia, o más lejos, sino que lo hacen centrados (ejes ópticos paralelos). Según esto, el montaje que explico aquí no será apropiado para tomas cercanas porque en el encuadre de una de las máquinas tendríamos objetos incompletos u otros adicionales que no aparecerían en la otra. Estos objetos se verían planos y dificultarían la visualización correcta en 3D. Es fundamental que en ambas fotos aparezcan los mismos objetos y completos.
Si dispusiéramos de un disparo simultáneo mediante cable, podríamos montar las dos cámaras con un sistema de convergencia variable para poder adecuarla para tomas de objetos cercanos.
Hecha esta matización, pasemos a analizar mi propuesta.
En el modelo que aquí detallo, hice una transformación en el dispositivo de disparo de una de las máquinas para poder unirlo mediante una pletina al botón de disparo de la otra, de forma que al actuar sobre el primero se transmitiera la acción al otro simultáneamente.
Las máquinas que utilicé son dos Werlisa algo antiguas pero de calidad suficiente para nuestros propósitos. La regulación de distancia, diafragma y velocidad es, desde luego, totalmente manual.
Entre ambas cámaras tuve que interponer un suplemento de contrachapado de 4 mm para obtener una distancia de 65 mm entre los objetivos (la habitual entre nuestros ojos) ya que, poniéndolas directamente una contra otra, la distancia era menor. A este suplemento le doté de una espiga roscada de 1/4 Withworth, sobresaliendo por ambos lados, para poder montar las cámaras mediante los orificios previstos para el acoplamiento del trípode. Como cada máquina se atornilla a derechas la rosca es la misma a ambos lados del suplemento. Con esto se logra afianzar la unión entre las cámaras atornillando ambas hasta que queden apretadas y los objetivos en el mismo plano.
Además, dispuse dos pestillos giratorios (ver detalle de uno de ellos en la Foto 2, contorneado en rojo) que abrazando a unos pivotes situados en la otra cámara impiden el giro de una respecto a la otra.
Tuve que desmontar el conjunto del objetivo y disparador de una de las cámaras (a los tornillos se accede desde el interior de la cámara), para soldar una nueva palanca en el aro del disparador, diametralmente opuesta a la palanca original y practicar una ranura en la carcasa para permitirle el paso al exterior de forma que, al disparar la cámara, se obtuviese un accionamiento en sentido contrario. A esta pieza le practiqué un orificio roscado para la colocación de la pletina de unión con el disparador de la otra cámara.
Antes tuve que soltar el anillo de enfoque (distancia al objeto) y tener la precaución de marcar la posición del anillo respecto al soporte de la lente (haciendo marcas coincidentes) y la posición de éste (mediante una plantilla de la altura) ya que, de no haberlo hecho así, al montar de nuevo hubiera perdido la relación entre el índice de enfoque, que está en el anillo, y la posición correcta de la lente para enfocar en ese índice.
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| Foto 2 |
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| Foto 3 |
A continuación, y tras volver a montar todo, medí la distancia entre los orificios de los botones de disparo y preparé una pletina con la forma que podemos ver en el detalle de la Foto 2. Esta forma impide que la palanca tope con la montura del objetivo. La pletina dispone de dos orificios, de diámetro algo mayor que el de los tornillos que roscan en las piezas de cada disparador, para poder permitir el movimiento sin quedar agarrotada y poder transmitir el accionamiento sin problemas.
Era importante comprobar que el disparo fuese simultáneo y para ello, abrí las tapas de las cámaras y tras poner el aro de tiempos de exposición en la posición B (obturador abierto mientras no se suelte el disparador) accioné el disparador "maestro" y comprobé que ambos obturadores se abrían y que lo hacían a la vez. Puede ocurrir que uno abra antes que el otro o que uno se abra y el otro no. Si ocurriera habrá que ir modificando la longitud de la pletina hasta que todo vaya como debe.
Este montaje de las cámaras no impide la apertura de cada tapa trasera para cargar el rollo, ni el acceso a las distintas partes de regulación de la cámara.
Como el disparo será simultáneo, se podrán obtener instantáneas de objetos inmóviles y de objetos en movimiento.
Para ello, se preparan las cámaras corriendo la película y montando los disparadores. En función de las condiciones de luz y del objeto, fijamos la velocidad de obturación, el diafragma y la distancia, con valores iguales en cada cámara. A continuación se encuadra el objeto desde la cámara del disparador "maestro" teniendo en cuenta que, por el lado de la otra cámara (el izquierdo, si la cámara maestra es la derecha) debe quedar suficiente espacio para que el objeto no quede mutilado (recuerde que entre un objetivo y otro hay 65 mm y el punto de vista está desplazado en consecuencia).
Para hacer este montaje necesitaremos :
- Dos cámaras fotográficas iguales, con objetivo de distancia focal 45-50 mm
- Madera contrachapada (su grosor será el necesario para obtener la distancia de 65 mm entre los objetivos.
- Un trozo de varilla roscada a 1/4 Withworth
- Chapa de aluminio de 2 mm para confeccionar los pestillos y la pletina de conexión entre disparadores.
- Pequeños tornillos para unir las dos palancas de disparo mediante la pletina.
Como es lógico, el montaje dependerá del tipo de cámaras que podamos conseguir. Por supuesto, si las cámaras son del tipo de las propuestas lo tendremos más fácil que si son de botón disparador situado en la parte superior como casi todas las compactas actuales. Si las máquinas son más modernas, posiblemente tendrán conexión para cable disparador y existe un dispositivo con dos cables para conexión a cámara y un solo pulsador con el que podríamos resolver la papeleta. Este tipo de cable lo he visto en Internet pero desconozco si se comercializa en España.
Para montar el tandem en este último caso, tendríamos que preparar únicamente un soporte para unión de las cámaras.
También hay que tener en cuenta que una máquina antigua de poco valor no nos planteará problemas de conciencia a la hora de "meterle mano".
Mientras buscamos, quizá nos podamos quitar el gusanillo construyendo un Basculador estereoscópico y hacer uso de nuestra supercámara "en activo" sin que peligre su integridad.
Si las fotografías se imprimen o revelan en papel fotográfico:
Necesitaremos un Visor de Fotos 3D en papel.
Para ver Diapositivas:
Construye tu Visor de Diapositivas 3D
